【导语】： 达里雅布依，那是个塔克拉玛干沙漠腹地村落，19世纪末由斯文﹒赫定“发现”后而广为人知。那片小绿洲，被誉为世外桃源，引得不少现代人痴迷向往，更有人将它等同于当下流行词汇———“原生态”。
克里雅人在制作传统的食物库麦其。
达里雅布依，那是个塔克拉玛干沙漠腹地村落，19世纪末由斯文﹒赫定“发现”后而广为人知。那片小绿洲，被誉为世外桃源，引得不少现代人痴迷向往，更有人将它等同于当下流行词汇———“原生态”。
听过不少人进出达里雅布依的经历，时间跨越十几年。我发现，这些描述中它在悄然改变。我一直想知道的是，外人不断到来“探秘”，那个人们梦想中的田园，本质变化了吗，世居于此的克里雅人内心又有着何样悸动?于是，随着旅人脚步走入那最深处。
曾经
大漠深处世外田园
朋友探路者因从事旅游探险工作，进出达里雅布依(大河沿乡)十多次。最早一次在1991年，小村隐没于大漠深处，鲜有外人闯入。这里宁谧祥和，民风民俗独特，如同遁入另一世界。
那时，村里没有电、电话和广播，消息都靠口口相传，或写个纸条挂在树梢接力传递，也没有商店、饭馆等消费场所。村民住的是红柳枝篱笆墙围成的小屋，看似四壁透风，屋内没什么摆设，沙土垒的高台便是床。由于没有多少财产，村民夜不闭户，民风淳朴。
小孩光着脚丫在土路上奔跑嬉闹着，年老妇女穿着箭服，头戴太力拜克小帽，家家户户没有锅灶，只用沙坑做库麦其(一种面食)，鸡都栖居在树上，基本没有什么外来的经济来源。
渴望，探路者从村民眼神里读出最多的东西，见到外来客，他们成群地远远跟着、看着，却不敢接近。村里有辆破旧运输车，但到县城来回一趟要走四五天，时而陷车时而挖车。这里几乎与世隔绝，一个村民外出一趟回来，总要引发全村不小的轰动，围拢着问有啥新鲜事。从1993年起，来达里雅布依探奇旅游的人日益多起来。
今时
在现代文明里徘徊
一个月前，享受孤独(以下简称“孤独”)和几位驴友在于田县集合组队，8人雇了辆越野车，向两百多公里外的沙海深处进发。一路景色渐渐荒寂，沙丘越来越高，植被稀疏，胡杨与红柳成为固守搭档。沙地太软，越野车陷了四次，队员一次次找来树枝垫在轮胎下。
直到深夜十二点，越野车才晃进达里雅布依。第二天，队员们才看清小村的模样。许多民居已盖起了土块房，不少家里有了锅，还会炒菜了。许多人家有了摩托车，甚至汽车，街边开了小饭馆，商店里卖着手机充值卡、成品衣服。村里很难见到有人身着传统服饰，多数成年男子都穿着呢子大衣和黄胶鞋，有一个小伙子竟穿着徒步鞋，那是现代侵蚀的影子。一些村民为游客提供着零散旅游服务，随着游人频繁造访，驼工成了他们谋生职业……
听说，这两年环塔拉力赛举行和附近石油物探队进驻，带动了村里经济，还有了太阳能发电和卫星电话。走在土路上，孩子们快乐地紧跟着，索要队员们包上的挂饰，看来游客多了，小孩们也脱去了羞涩。除了地域偏远，孤独觉得所见都趋近于普通的南疆乡村，这令他很困惑。
没多久，孤独和队友所需的四峰骆驼由两名驼工牵来。按计划，大河沿乡是起点，他们将要在沙漠中徒步近90公里，穿越至红白山(麻扎塔格)，预计用时五天。远离了村子，这一路，即将与两位驼工同行做伴。孤独思量着，克里雅人在拒绝中慢慢接受现代文明，另一方面却依旧保留着一些淳厚民风，能否接近克里雅人的内心呢。
远离现代工具，孤独似乎看到了本真的克里雅人。年长的驼工库尔班开朗善谈，喜欢走在驼队最前面，他时常唱起欢快的木卡姆，令后面人的脚步都轻快了起来。白天有风，沙子很容易卷到人眼里，夜晚风停，星星大颗地闪烁，大家都躺在沙丘上仰望，很幸福。
在队员们帐篷不远处，两名驼工生起一堆火，现和面粉制作库麦其。篝火旁，库尔班有了更多时间歌唱。一晚，队员五道黑示范了如何使用录音笔，库尔班异常高兴，对着的录音笔一支接一支地高唱，有种说不出的孤独，直到电池耗尽。夜深时，他们铺上一块毡子，扣紧脑袋上的黑羔皮帽，裹着军大衣席地而睡。
闲时，库尔班经常跟孤独比划着“交谈”。他今年49岁，家有五个孩子，三个巴郎，两个古丽，还自豪地讲他去库车的历险，踏着齐膝深的雪，牵着骆驼穿越沙漠，来回走了25天。
年轻的吐尔逊相对沉静，腼腆寡言。每晚，吐尔逊总是站在骆驼背上或爬到大沙丘上寻找手机信号，偶尔能打通。这个正在恋爱的年轻人，很享受这便捷通讯方式。他发现队员们穿得雪套很好使，可以有效阻止沙子进入鞋里，不好意思地索要，总夸“亚合西、亚合西(真好、真好)!”这次，队员们带了大批矿泉水，吐尔逊喝过便再不喝河水了……
走沙丘很苦，香港队员大“驴蹄”被鞋子磨掉两大块皮，一瘸一拐地顽强地走在队伍的最后。第五天，当到了穿越终点红白山时，孤独与库尔班和吐尔逊依依不舍地告别，将一些物资留给他们作纪念，也将克里雅人的歌声带回城市。
驴友白云出岫回顾说，外来人留下的汽车、太阳能、手机、彩板房，无声地告诉我们，达里雅布依已经进行到现代化文明中。克里雅人走出了“木骨泥墙”屋，牵着骆驼在历史和现实中穿梭着。
